Электрика.

 

ВЫБОР И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

Ремонт – как правило, дело непростое, а если речь идет об электромонтажных работах, то и опасное. При полном ремонте электрики, возникает необходимость выполнения работ по установке выключателей, розеток и другой электрофурнитуры. Т. е. человек, выполняющий эти работы напрямую контактирует с электричеством. Поэтому, совутуем доверить выполнение таких работ квалифицированным и опытным электрикам.
Выбор выключателя не такая уж и сложная задача. Однако, чтобы выключатель работал долго и исправно, перед покупкой нужно учесть несколько технических нюансов. Перед тем как приобрести понравившийся Вам выключатель, внимательно осмотрите его. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. Электроустановочные изделия рассчитаны на определенный рабочий ток. При перегрузке по току изделия перегреваются, у них обгорают контакты, что, в свою очередь, может привести к пожару.
Разницу между дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите полностью быть уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели только у солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новое.
Монтаж выключателя:
1. Отключение питания:
Монтаж выключателя всегда начинают с отключения питания электросети на квартирном щитке.
Важно!!!
Все работы лучше производить в светлое время суток, т. к. установить выключатель с фонариком или свечкой в руках достаточно сложно.
2. Монтаж установочной коробки:
При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые коробки диаметром 69 мм и высотой 40 мм. Коробки ставят в углублениях в стене и закрепляют алебастровым раствором. Монтажные коробки существуют для полых или сплошных стен. Коробки для сплошных стен монтируют в углублениях в стене и закрепляют алебастровым раствором. Крепление монтажных коробок в полые стены осуществляют с помощью лапок.
Важно!!!
Коробка из диэлектрического материала значительно безопасней металлической. Однако и к диэлектрическому материалу есть ряд требований: материал не должен поддерживать горение; термостойкость материала для коробок (полые стены) – 650 г, для коробок (монолитные стены) – 850 г.
3. Присоединение проводов:
Значимый фактор безопасности ЭУИ – точки соединения провода и розетки или выключателя – терминалы. Распространены 4 основных вида терминалов:
1.) Зажим провода торцом винта внутри терминала (самый опасный способ).
Провод передавливается и может быть перерублен уже при установке. Даже если провод зафиксирован крепко, через некоторое время контакт ослабнет, и терминал начнет искрить и греться. Как правило, такое соединение недотягивают, опасаясь перерубить провод, и в результате терминал начинает греться сразу.
Недостатки: в процессе эксплуатации нуждается в периодической протяжке, после нескольких протяжек перерубает провод, может потребоваться замена проводки.
2.) Зажим провода безвинтовым «быстрозажимным» способом.
Провод вставляется в контактное отверстие при специальной нажатой клавише. Клавиша отпускается, и провод зажат. Способ удобный.
Недостатки: если в процессе установки возникнет необходимость отсоединить провод, могут возникнуть проблемы с извлечением, особенно алюминиевого провода, контакт с ним ненадежен.
3.) Зажим провода между шляпкой винта и пластиной.
Этот способ всем хорош, кроме одного: удобно зажимать только один провод, т. к. при затяжке один провод будет затягиваться под винт, а второй выталкиваться. Хотя при наличии навыка можно надежно закрепить и два провода одинакового сечения.
Недостатки: неудобство при использовании двух проводов на терминал.
4.) Зажим провода прижимной пластиной с помощью винта (самый надежный и удобный способ).
Позволяет присоединить к терминалу два провода (один из стены, второй к следующей розетке) и затянуть соединение на сколько хватит сил.
Недостатков нет.
Для присоединения проводов с выключателя снимают клавиши и верхнюю крышку. После этого провода пропускают в основание и прикрепляют винтами оконцованные провода (только для многожильных проводов) электропроводки, оставляя запас провода 50-60 мм.
Важно!!!
Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов.
4. Закрепление выключателя в коробке:
Вставляют корпус выключателя в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигаются и закрепляют корпус в коробке. Устанавливают на место крышку. Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка. Ее вставляют и закрепляют в стене, размешают в ней провода и внутреннюю часть выключателя, затем шурупами прикрепляют выключатель.
Важно!!!
Вворачивая винты, нельзя допускать перекоса корпуса.
5. Установка клавиш:
Клавиши устанавливают на основание таким образом, чтобы концы вилки точно встали в пазы стойки. В таком положении клавиша должна висеть на основании. Прижав клавишу к основанию, фиксируют ее нажатием до щелчка. Клавиша установлена.
6. Проверка работоспособности выключателя:
Правильно установленным выключатель считается, если его включение производится нажатием на верхнюю часть клавиши.
А как узнать, где этот «верх» выключателя до установки? Разные производители по-разному располагают клеммы. Можно разобрать и посмотреть; можно прозвонить тестером; можно приставить индикаторную отвертку с батарейками к одной клемме, держась за конец отвертки, а второй рукой (или чем-то металлическим) прикоснуться к другой и тоже найти положение клавиши для свечения. А можно проще: установить выключатель, и если он стоит не так, как надо, то просто его перевернуть.
Ну а выбор, как всегда - за Вами.

Удачи Вам!